• Raf Simons, las oscuras tripas del genio
Raf Simons, las oscuras tripas del genio
El Simons más joven

Raf Simons, las oscuras tripas del genio

Un libro retrata los inicios underground del diseñador que ha ocupado el trono de Dior.

Madrid jul (EFE).- El imaginario de la última revelación del mundo de la moda, Raf Simons, no ha nacido entre las flores y la sofisticación de sus últimas creaciones para Dior, sino que bebe de las oscuras fuentes del underground y tiene como referente el aislamiento y el desorden.

Así lo refleja el libro editado por Taschen, en colaboración con la revista inglesa de tendencias i-D, y que retrata el talante poético, elegante y librepensador de uno de los diseñadores que más expectación genera en el mundo de la moda.

“John Galliano vino y se fue. Y ahora yo he venido y algún día me marchare”

“Aislamiento. Desorden. Incubación. Son aspectos que se reflejan en mi trabajo y los tres proceden de Joy Division”, señala en una de las entrevistas que acompaña esta peculiar fotografía del diseñador belga en sus inicios.

De hecho Kate Moss, que ocupa la portada, es una de las pocas concesiones al universo mainstream de la moda, el resto de imágenes forman un mosaico que refleja el espíritu transgresor e innovador de la propia revista i-D, y que durante muchos años fue el sello del joven Simons.

Underground versus sofisticación

Las chaquetas de cuero, las camisetas de rejilla y los patrones excesivos en cuerpos de modelos, tan adolescentes como amateurs, que el belga alumbró bajo su firma de moda masculina en los noventa, dialogan en las páginas de esta edición, y sin aparente disgresión, con los delicados trajes de alta costura para Dior y los exquisitos patrones que creó durante seis temporadas para Jil Sander.

Fascinado por las creaciones de Martin Margiela y Helmut Lang, Simons mantiene en su marca ese ‘oscuro background’ que abandona en el trabajo para Dior, una esquizofrenia creativa que sintetiza del siguiente modo: “En mi marca me siento responsable de lo que yo mismo he creado, y en Dior me siento responsable de lo que Christian Dior ha creado, de sus metas, de su filosofía y de sus propósitos”.

“Un diseñador debe  esforzarse por marcar la diferencia, por cuestionar las cosas, por encontrar la forma de entablar un dialogo con su público”

Ajeno al histrionismo del que hacía gala Galliano, este tímido diseñador de 45 años parece tener muy claro cuál es la senda que un creador debe seguir al frente de su propia marca o en casa ajena: “esforzarse por marcar la diferencia, por cuestionar las cosas, por encontrar la forma de entablar un dialogo con su público”.

Este mensaje, que trasciende el superficial objetivo de la mayoría de firmas de moda, sintetiza a la perfección su labor de renovación en Jil Sander, la que ahora emprende al frente de Dior, y la que mantiene con su marca homónima.

Y es que su mente igual alumbra un delicado vestido de alta costura con escote palabra de honor y patrón de sirena, teñido de verde musgo, que una poco comercial gabardina de flores para hombre con su propia firma.

En su último desfile de alta costura para la casa francesa se atrevió a abordar la eterna y ardua cuestión identitaria de este exclusivo género de moda, y lo hizo a través de un discurso que viajaba a través de los cinco continentes, una reflexión poco habitual para una pasarela destinada a los más pudientes.

“La mentalidad subyacente a Dior es de carácter global y eso me fascina”, argumenta un creador que ocupa uno de los grandes tronos de la moda pero también es consciente de su carácter transitorio: “John Galliano vino y se fue. Y ahora yo he venido y algún día me marchare”, sentencia. EFE

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